7. После разводки и проверки коммуникаций закрывают гипсокартоном каркасы перегородок, делают гидроизоляцию в санузлах и на кухне и приступают к устройству стяжки, установив перед этим входную дверь.
С этого момента начинаются отделочные работы, которые "должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже +10°С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, а для обойных работ - до сдачи объекта в эксплуатацию. Работы по нанесению синтетических лакокрасочных покрытий и покрытий из листовых полимерных материалов следует выполнять при температуре окружающего воздуха и защищаемых поверхностей не ниже +15°С" (СНиП 3.04.01-87).
Больших надежд на гидроизоляцию возлагать не стоит - от серьезного потопа она все равно не спасет. Поможет только от локальных утечек, например, если вырвало из канализации сливной шланг стиральной машины и вся вода из бака оказалась на полу. Да и эта вода не проявится на потолке у соседей снизу лишь в том случае, если пол ванной комнаты представляет собой замкнутое со всех сторон "корыто", на стенки которого тоже заведена гидроизоляция. Если же полы санузлов и других помещений квартиры делаются, как сейчас модно, в одном уровне, гидроизоляция нужна только для галочки. Вроде как соблюли норматив, а на самом деле его нарушили.
Интересно, что такая профанация практически всегда устраивает ответственных лиц домоуправлений и даже "дорогих" кондоминиумов. Они придираются к мелочам, а столь серьезное нарушение легко "актируют" у строителей. Происходит это, скорее всего, машинально - ведь они же видят реальный гидроизолирующий слой на полу с заводом на стены и не обращают внимания на "прорыв корыта" через дверной проем. Часто также можно наблюдать, как одни специалисты тщательно делают гидроизоляцию и заливают по ней выравнивающую стяжку. Затем приходят другие мастера той же фирмы и укладывают электрические теплые полы, закрепляя монтажную ленту саморезами через стяжку и гидроизоляцию. А после укладки плитки еще и унитаз к полу прикрутят длиннющими шурупами, которые войдут даже в плиту перекрытия. Правильнее было бы вообще не покупать монтажную ленту, а кабель "примораживать" к стяжке алебастром. А пластмассовый дюбель для крепления унитаза предварительно обмазать силиконовым герметиком или окунуть в битумную мастику; то же сделать и с шурупом.
Распространенное отношение к стяжке и штукатурке как к чему-то второстепенному, черновому - опасное заблуждение. Качество оснований под чистовые покрытия не менее важно, чем качество самих покрытий, большинство дефектов в которых возникает как раз из-за брака "подстилающих слоев". Многие почему-то готовы заплатить плиточнику $ 20 за квадратный метр укладки, а на стяжку жалеют и $ 8. Действительно, желающие сделать дешевую стяжку всегда найдутся - но будет ли это стяжка? Ведь качество стяжки, в отличие от облицовки кафелем, проверить гораздо сложнее. Тут нужны специальные инструменты и кропотливая работа (как раз для технадзора), потому что на первый взгляд новая стяжка и штукатурка всегда кажутся ровными. Происходит это из-за их темно-серого матового цвета, который практически не отражает падающего света и, соответственно, скрывает неровности. Но если приложить к поверхности двухметровое правило (обычно это алюминиевая рейка), могут обнаружиться недопустимые просветы.
В соответствии со СНиПом 3.04.01- 87 "Изоляционные и отделочные покрытия", просветы между двухметровой рейкой и стяжкой под паркет, линолеум или плитку ПВХ не должны превышать 2 мм, "под покрытия из плит других видов, торцевой шашки и кирпича, настилаемых по прослойке из горячей мастики, поливинилацетатно-цементно-бетонные покрытия и под гидроизоляцию - 4 мм, стяжек под покрытия других типов - 6 мм". Иными словами, если проволочка соответствующего диаметра не пролезает в щель между правилом и стяжкой при любой ориентации правила, то стяжка может считаться удовлетворительной (на фото 1 показан брак). Кроме того, поверхность стяжки не должна иметь отклонений от горизонтали "более 0,2% соответствующего размера помещения" (там же). Но это еще не все, ведь через несколько недель после заливки стяжка может измениться до неузнаваемости - покроется трещинами, выкрошится отдельными местами, начнет отслаиваться от основания - "бунить" (или "бубнить"), а также увеличатся "неровности плавного очертания". Причины этого могут быть самыми разными: использованы некачественные материалы, нарушена технология или за стяжкой плохо "ухаживали" - не поливали водой, неравномерно нагревали и пр. Вообще говоря, однозначно качество стяжки можно оценить примерно через месяц после ее заливки. Соответственно, и оплату работ по ее устройству желательно передвинуть на тот же срок.
При выборе материалов для устройства стяжки надо иметь в виду, что не всякая сухая смесь хороша. Кроме песка и цемента в растворе должен присутствовать пластификатор, который либо добавляется во время его приготовления, либо уже имеется в сухой смеси. Сейчас разными производителями выпускаются специальные составы со всеми необходимыми добавками - отдельно для стяжки и отдельно для штукатурки. Правда, мешок такого продукта стоит раза в два дороже, чем обычные составы, но работать с полностью готовой к употреблению смесью надежнее, поскольку исключается "человеческий фактор" - возможные ошибки при дозировании компонентов.
Если вы живете в населенном пункте, до которого еще не дошли специализированные сухие смеси и пластификаторы, можно воспользоваться "старинной социалистической методикой": на пятидесятикилограммовый мешок сухой смеси песка с цементом надо добавлять один литр клея ПВА при замешивании раствора, который станет от этого пластичнее, а стяжка - прочнее.
Не менее важным, чем состав раствора, для качества стяжки является соблюдение технологии ее устройства. "Перед укладкой раствора основание должно быть обеспылено и огрунтовано специальным составом" (СНиП 3.04.01-87). В условиях стройки полностью осуществить это требование затруднительно, поскольку в процессе замешивания и подноса раствора к месту укладки основание все равно загрязняется. И через месяц эти "дорожки" как раз будут отслаиваться ("бунить" при простукивании). Важна и правильная консистенция: слишком густой раствор приведет к отслаиванию и растрескиванию, слишком жидкий будет очень долго сохнуть и превратится из-за неравномерного оседания в "поверхность плавного очертания" вместо плоскости.
Чтобы стяжка не трескалась в местах расположения маячных труб, "торцевые поверхности уложенного участка после снятия маячных или ограничительных реек перед укладкой смеси в смежный участок должны быть огрунтованы и увлажнены" (СНиП 3.04.01-87).
И, наконец, надо не только верно подобрать материалы и соблюсти технологию заливки стяжки, но еще некоторое время за ней правильно "ухаживать": "подстилающие слои, стяжки, монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала" (СНиП 3.04.01-87). Ну, кто теперь скажет, что хорошую стяжку сделать проще, чем уложить плитку?
Если же ваши строители чего-то не учли и через месяц стяжка стала "горбатой", потрескалась и местами отслоилась от основания, так и это лечится (желательно за счет виновных). До состояния плоскости поверхность доводят с помощью самовыравнивающихся смесей, а в местах отслаивания фанеру под паркет крепят длинными анкерными винтами через стяжку, в плиту перекрытия.
И еще. Стяжка - излюбленное место, куда недобросовестные мастера прячут необоснованное завышение сметы. Для сведения: на 1 м2 стяжки толщиной 2 см уходит примерно один мешок (50 кг) сухой смеси. Зная среднюю толщину стяжки (по обмерочным чертежам и нулевой отметке), можно легко проверить сметные расчеты строителей.
При комнатной температуре и влажности не более 60% стяжка за трое суток набирает 70% прочности, после чего можно приступать к штукатурным и плиточным работам.
8. Штукатурные и плиточные работы. "Допускаемая влажность кирпичных, каменных и бетонных оштукатуриваемых поверхностей не должна превышать 8%" (СНиП 3.04.01-87).
Для штукатурки цементно-песчаным раствором справедливо практически все сказанное по поводу стяжки. Но, в отличие от стяжки, поверхность которой должна быть строго горизонтальной, в связи с чем ее рекомендуется "укладывать сразу на расчетную толщину, указанную в проекте" (СНиП 3.04.01-87), поверхность штукатурки должна получиться строго вертикальной, и поэтому "допускаемая толщина однослойной штукатурки при применении всех видов растворов, кроме гипсового, - до 20 мм, из гипсовых растворов - до 15 мм. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый последующий слой необходимо наносить после схватывания предыдущего" (там же). К сожалению, в реальности этот норматив часто нарушается, штукатуры стараются "набрасывать" слои сразу максимальной толщины, что и приводит позже к растрескиванию.
Проверять и принимать штукатурку, так же как и стяжку, рекомендуется недели через 3-4 после окончания работ. За это время покрытие может отдельными местами "подтянуться", отслоиться ("бунить" при простукивании) и покрыться тонкими зигзагообразными трещинками ("паутиной"), которые отчетливо проявляются при огрунтовке стен. Если начать малярные работы через неделю после окончания штукатурных, эта "паутина", а то и более серьезные трещины могут проступить уже на окрашенной поверхности. Поэтому штукатурка должна "выстояться" хотя бы недели три. А затем, для подстраховки, ее еще проклеивают специальной укрепительной тканью и лишь потом шпаклюют.
Если позволяют финансовые возможности, для выравнивания поверхностей, особенно бетонных, лучше применять не цементно-песчаные, а гипсовые смеси типа Rotband. Они менее капризны к нарушениям технологии, имеют лучшую адгезию к основаниям, практически не трескаются - если только вместе со стеной. Основным их недостатком является цена: в 5-8 раз выше обычных цементно-песчаных смесей и в 3-4 раза - специализированных, типа "Бирсс".
Рис.2 - Проверка геометрических параметров качества штукатурки стен с помощью двухметровой рейки
Геометрические критерии качества штукатурных работ таковы: "Отклонения от вертикали (горизонтали) оштукатуренной поверхности не должны превышать (в мм на 1 м): при простой штукатурке - 3, улучшенной - 2, высококачественной - 1. Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2): при простой штукатурке - не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм, улучшенной - не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм; высококачественной - не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм" (СНиП 3.04.01-87). Эти параметры важны не только из-за того, что после малярной обработки на высококачественно оштукатуренной стене не будет заметно "вмятин", но и с технологической точки зрения. Толстый шпаклевочный слой, выравнивающий кривую штукатурку, может потрескаться и отслоиться.
Рис.3 - Один из самых древних инструментов строителей - отвес - никогда не ошибается
Нормируются также и "отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т. п. от вертикали и горизонтали. Они не должны превышать: при простой штукатурке - 4 мм на 1 м, улучшенной - 2 мм на 1 м и высококачественной - 1 мм на 1 м. Отклонения радиуса (проверяемого лекалом) криволинейных поверхностей от проектной величины (на весь элемент) не должно превышать: при простой штукатурке - 10 мм, улучшенной - 7 мм, высококачественной - 5 мм. Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать: при простой штукатурке - 5 мм, улучшенной - 3 мм, высококачественной - 2 мм" (СНиП 3.04.01-87). Проверку геометрической составляющей качества штукатурных работ производят с помощью отвеса, пузырькового уровня и двухметровой рейки-правила. Особенно тщательно надо проверить места, где будут монтироваться плинтусы, наличники, мебель, столярные изделия - чтобы исключить в будущем щели между ними и стеной.
Рис.4 - Шланговый водяной уровень может ошибиться, если в него попали пузырьки воздуха. Но заметить и устранить эту неисправность в данном случае гораздо легче, чем при использовании пузырькового и электронного уровней. Незаменим при переносе отметок "за стену"
Рис. 5 - Тестер, он же мультимер, он же универсальный вольтметр - незаменимый прибор электрика
В принципе укладка плитки на гипсокартонные перегородки и стяжку в санузлах может производиться параллельно со штукатурными работами в других помещениях квартиры. Однако, если кафель укладывается на оштукатуренную поверхность, то она предварительно должна быть высушена.
Рис. 6 - Гидравлический пресс для испытаний трубопроводов систем отопления и водоснабжения
Стены под облицовку плиткой должны соответствовать хотя бы категории качества "простая", потому что их выравнивание клеем или мастикой недопустимо, это может привести к отслаиванию плитки. "Толщина клеевой прослойки из раствора не должна превышать 7 мм, из мастики - 1 мм" (СНиП 3.04.01-87). Если у вас по каким-либо причинам нет возможности купить современный плиточный клей, можно еще раз воспользоваться "социалистическим способом": в 10 литрах цементно-песчаного раствора развести 1 литр клея ПВА - получится дешево и прочно.
Геометрические критерии качества облицовки следующие: "Облицованная керамическими и стеклокерамическими изделиями поверхность может иметь отклонения от вертикали (в мм на 1 м): наружная - до 2 мм, внутренняя - до 1,5 мм; то же - отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали; неровности плоскости (при контроле 2-метровой рейкой): наружной - до 3 мм, внутренней - до 2 мм. Отклонение ширины шва облицовки не должно превышать ±0,5 мм" (СНиП 3.04.01-87). Затирать швы плитки следует примерно через неделю после ее укладки, чтобы клей высох и набрал необходимую прочность.